[FAQ] Honda, crx, mecanique, vtec, etc etc ...(merci jpcar)

voila jai prit cest FAQ sur Jpcar avec l'accord de franck je tient a remercier toutes les personne de JPCAR qui y on participer et a franck merci a vous

www.jpcar.net

Voici quelques FAQ HONDA réalisées par des membres du Forum :




ECU HONDA
ECU HONDA (boîtier électronique)

Reset Ecu Honda Réalisé par Franck

D'abord un Reset de L'ecu ca sert à :

- Soit prendre en compte des changements effectués la veille comme un changement du cata par un decata, ou une nouvelle boite à air/Filtre ou encore une ligne inox echappement.

- Soit (apres avoir resolu le probleme) effacer les erreurs que signale l'ECU.

Pour faire le reset : C tout simple.
Debrancher la batterie pendant un bon moment ou enlever le fusible 'Ecu' dans la boite à fusible.

Ensuite vous rebrancher la batterie ou le fusible et demarrer.
IL ne faut surtout pas accelerer pendant que le moteur tourne sur les 10 permieres minutes, sinon l'ecu reprends les valeurs d'avant et donc votre reinitialisation d'ecu ne sert à rien.

Un truc à savoir sur les code erreurs car tout le monde passe a coté :
Quand vous avez un clignotement de la led d'ecu (moteur allumé), comptez les flash long (= Dizaine) et les flash courts (= unités)
Ce qui fait que si vous avez 1 flash long et un flash court : le code erreur est 11. AU pire si vous etes pas sur de vous, vous aller dans un garage honda, il se branche sur la prise diag de l'ecu et ils vous sortent toutes les erreurs. Generalement, si vous etes ami ami avec le garage, ils vous prennent rien.


Remplacer son ECU ?
http://www.dtafast.co.uk/
http://www.zdyne.com/
http://www.motec.com.au/ems.htm
http://www.aempower.com/ems.htm
http://www.apexi-usa.com/electronics_fc.asp
http://www.hondata.com

Reprogrammer son ECU ?
http://www.hred.net/HRED/index.htm
http://www.apexi-usa.com/electronics_vafc.asp
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LE VTEC

LE VTEC Réalisé par Djspark



C'est quoi le VTEC ?

Pour simplifier disons qu'il s'agit d'un système de distribution variable. En fonction de certains éléments (régime, charge, température d'huile et autres). Le moteur va passer sur une autre configuration de came qui lui permettra alors d'avoir un croisement bcp plus important au niveau du diagramme de distribution. Ce méchanisme est hydraulique et électronique à la fois, la matrice d'injection et d'avance étant alors différentes au changement de configuration.




Combien de VTEC existent ?

DOHC VTEC (VTI, ITR) vtec sur l'arbre à came d'admission et aussi sur celui d'echappement.

SOHC VTEC (souvent pris pour le vtec du pauvre) permet de s'affranchir des problèmes d'encombrement du DOHC sur certains véhicules.
Pour vous donner une idée un SOHC VTEC sort presque autant de chevaux qu'un DOHC non VTEC.

VTEC-E (pour Economique), étudié pour l'écologie et l'économie avant tout.

VTEC 3 niveaux : c le mariage de l'economie (VTEC-E) et de la performance (SOHC VTEC). Sous les 2500 t mode économique 12 soupapes, de 2500 à 6000 mode "normal" 16 soupapes, au dela de 6000t mode "VTEC".

Le dernier de la fammille est le I-VTEC qui n'a aucun point commun avec les autres. Le principe à été grandement amélioré, il n'y a plus l'effet on/off au déclenchement et l'admission est elle aussi variable.

Source : http://asia.vtec.net/spfeature/vtecimpl/vtec1.html


Déplacer le point du VTEC

HRED (membre du jpcar.net)
Tout depends par quelle methode tu descends ton VTEC, si ta carto est bien faite en fonction, c'est efficace sans probleme (n'oublions pas, je repete encore, que la mise en route du VTEC par le boitier consiste en 2 choses : passer les grosses cames ET passer sur la grosses carto dans le programme du boitier donc si seul les grosses cames sont mises par le biai d'un boitier quelconque exterieur, ca ne peut pas marcher).
Ensuite il est bon aussi de remarquer que le VTEC s'enclenche a 4800 d'origine sur les programmes du marché japonais pour les civic et crx VTEC de 91... c'est pas pour rien ! En Europe, il faut se soustraire aux normes de consommations, pollution...
Pour le rupteur, c'est clair qu'il faut faire attention...

JAPANSPIRIT (membre de JPCAR.net)
D'ailleurs si on prend pour exemple les boitiers Quagliozzi et mugen, le vtec se declenche plus tot et ça apporte bel et bien un gain non négligeable, bien entendu la cartographie est modifiée en conséquence comme le dit Hred sinon effectivement ça n'apporte rien !
(j'ai vu ce que donnais un boitier qui se contente de deplacer le declenchement du vtec tout en restant sur la mauvaise cartographie ! ça marche moins bien et je ne pense pas que ce soit bon pour le moteur à long terme).
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L'APEXI
L’ APEXI Réalisé par Djspark (membre du jpcar.net)


APEXI alias APEX Industry, une gamme de boitier additionnels reconnaissable à leur couleur bleuatre :
http://www.apexi-usa.com/electronics.asp

Sommairement :
boitier s-afc= mélange air/essence
boitier v-afc= idem + vtec
boitier avc-r= boost controleur intelligent
boitier RSM= acquisition de donnée embarqués

Sergio utilisateur du SAFC:
"Pour ce qui est du declenchement du vtec, ya un menu ou tu rentre le regime du declenchement, et le regime de coupure du vtec... (dans le VAFC)

tu peut telecharger le mod emploi sur le site apexi.

ya pas de modif a faire pour l'installer, il se branche sur les fils qui arrivent au boitier de ta voiture, le principe c'est que pour une information recu, il en transmet une autre au boitier pour que celui ci reponde en consequence, en gros il feinte le boitier sur le debit d'air entrant en lui disant qu'il n'y en a beaucoup, comme ca le boitier enrichi en essence et vice versa..

pour le reglage, il faut s'y connaitre , perso je l'ai fait faire a la personne a qui je l'ai acheté. tu as besoin de brancher une somde lamba avec le boitier rapport stochio qui va avec, apres tu l'enleve, mais moi je vais en installer un en permanence.


un deuxieme compte tour sur l'apexi te permet juste de savoir ton nombre de tour réel (pour moi environ 200 de moin que celui de la voiture).
ensuite il ya des memoires pour savoir les valeurs max obtenues (rupture a 7600 trs/min pour ma crx). tu peut enregistrer pendant 30 secondes les mesures ds différents parametre ( tours, pression atmo, position papillon, % de correction).
sinon un deuxieme compte tours en temps réel, ca sert a rien, en plus il est petit, et c'est mieu de regarder le route.
c'est vraiment un boitier d'affinement évolutif avec tes préparation, je pense trés bien avec une carto déja améliorée."

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Manuel Crx 16i16/Vtec

PDF CRX MANUEL : http://www.carenthusiast.com/crxuk/CRX_Workshop_Manual.pdf

PDF CRX VTEC Supplement : http://www.carenthusiast.com/crxuk/VTEC_Supplement.pdf

=> Documents regroupés en Zip
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Vidange Boite de Vitesse

Vidange Boite de Vitesse Réalisé par Letizia (membre du jpcar.net)



Le bouchon de vidange de boite est situé coté droit de la boite (coté passager) pour l'ôter c une clé spéciale mais tu peux utiliser un cliquet sans douille.

Pour l'huile >> huile moteur 10w40 semi synthèse ou de la mtf2 qu’on trouve chez Honda...

NE SURTOUT PAS METTRE D'HUILE DE BOITE!!!!

Les propriété de l'huile de boite ne sont pas bonnes....
L'huile de moteur s'accroche mieux autour des pignons, et ces propriétés lubrifiantes sont bien meilleures que celle de boite!



La vidange s’effectue tout les 40 000 km ou tout les 24 mois!!!!
et si on tire dessus tout les 20 000km



CARNET D’ENTRETIEN HONDA CIVIC

Boite à vitesse 5 rapports
Vérifier le niveau d’huile quelque minutes après avoir coupé le contact. S’assurer que le véhicule se trouve sur un sol horizontal. Déposer le boulon de l’orifice de remplissage. Le niveau d’huile doit se trouver au niveau du bord de l’orifice de remplissage. Passer les doigt dans l’orifice pour sentir le niveau. Si on n’arrive pas à touche l’huile avec le doigt, ajouter lentement de l’huile jusqu’à qu’elle atteigne le bord de l’orifice. Reposer le boulon de l’orifice de remplissage et bien resserrer.

N’utiliser que de l’huile moteur de grade SF (SF : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1980. Les huiles SF peuvent remplacer les huiles SE* et SC*. Les huiles SF ont de meilleures performances que les huiles SE en matière de résistance au vieillissement et de protection contre l'usure) ou SG (SG : Pour les moteurs essence des voitures de tourisme et de certains camions depuis 1989. Les huiles SG peuvent remplacer les huiles SF, SG*, CC*, SE* ou SE/CC*. Les huiles SG ont de meilleures performances que les huiles SF sur le plan de la résistance à la formation de dépôts, de la protection contre l'usure et de la résistance contre la corrosion)avec un poids de 10W-30 ou 10W-40.

La boite de vitesse doit être vidangée et remplie avec de l’huile neuve tous les 24 mois ou 40.000Km suivant ce survient en premier. Dans des condition d’utilisation sévères, effectué cette opération tous les 12 mois ou 20.000Km.


la source de letizia *Sources : http://216.95.210.238:8214/fr/file/part7/chap4/texte.htm
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Monter un Moteur B16 dans une ED ??

Moteur B16 dans une ED ?? Réalisé par Joss (membre du jpcar.net son site :www.clubdelsolfr.com)

Donc, je n' ai jamais pu effectuer ce swap et ceci n' est pas un tutorial mais un "recueil" des infos ke g pu collecter.
Il peut y avoir des erreurs ou des imprecisions, donc tout commentaire ou correctif sera le bienvenu.
Le cas echeant, priere de ne pas m' incendier, Merci.
Je tiens donc a preciser:
"Une connaissance l' a fait, on en a bcp parlé et je devais lui emboiter le pas, mais cela ne s'est pas fait."

Bon pour commencer il faut savoir ke les generations de B16A sont identiques en termes de tailles, mais 2 choses different et vont compliquer les choses:
en effet l' ED9 est equippé du
D16A9 qui a une commande de boite (L3) par cable et 4 supports moteur
Le B16A1 (EE) a une commande de boite(Y2) par cable et 4 supports moteur
Le B16A2 (EG)a une commande de boite(Y21) hydraulique et 3 supports moteur
donc:
Le B16A2 est plus interressant car il est plus puissant(+ coupleux) et la boite est un poil plus courte
Le B16A1 est plus facile a monter.

Liste des pieces necessaires:

_B16A1:
un moteur+boite
un faisceaux elec
un calculateur (Pw0)
un kit de support moteur (cf: http://www.HASport.com ou http://www.hcpengineering.com/bg2.html)
une commande de boite
un cable d' accelerateur
un marteau (pour faire de la place pour l' alternateur sinon sa touche )

_B16A2:
idem
(calculateur P30)
prevoir en plus la commande d' embrayage hydro

Le Montage

Bon, on va passer la section depose du vieux moteur pour voir d' emblée les pbs du montage de votre B16a.
Pour avoir suivi les peripeties du pote, cette transplantation n' est pas evidente.

En 1er lieu la poulie d' alternateur touche fo donc lui faire un peu d' espace en martelant la cloison.
La superficie de la zone n' est pas trés importante mais il fo l' enfoncer de plusieurs millimetres.

Le collecteur d' echappement va toucher le longeron av, fo donc le meuler un peu et resouder pour ne pas ke sa rouille.

Au debut il etait prevu d' adapter le faisceau mais les sources dispo sur internet n' ont pas pu bcp aider car ils n' ont pas de ZC(D16A9) d' origine
il fo donc reflechir pour recabler:
de HF/DX(americain) => ED9(europe) =>EE8 ou EG (suivant le moteur)
ceci a compliqué les choses o point d' opter pour:

Le changement de faisceau elec et sa ce n' est vraiment pas une partie de plaisir car il fo retirer le TdB et la moquette pour pouvoir y travailler.
Ici dans le cas du A2(OBDI) les connectiques ne posent po de pb o nivo des boites a fusibles, etc...
mais les emplacement des calculateurs different il fo donc "jouer sur les cables".
Attention pour le A1 faisceau de EE8(OBD0) et pour le A2 faisceau de EG(OBDI), ils ne sont pas interchangeables)
Tu peux donc installer ton calculateur.

Ensuite monter les silent blocs (il semblerait ke les silents blocs d' origine ne conviennent pas car les points d' ancrage different mais ceci est a verifier pour le A1)
Les kits d' adaptation n' en ont que 3 meme pour le A1 ceci peut choquer mais c bon.

Il fo changer le cable d' accelerateur, un modele d' ee8 devrait fonctionner qqsoit le moteur
idem pour la tringlerie de boite prendre du ee8

Dans le cas du A2 fo egalement monter le bocal de liquide d' embrayage et les durites
(je crois d' ailleurs kil fo changer la pedale car la connexion foirait)

A ce niveau le moteur peut etre remonté mais les durits d' eau devront etre remises en place sans etre pliées car elles risquent de ne plus tomber "pile-poil".
La difference de diametre devrait passer. Bref il fo arranger.

Petit conseil: remonter le moteur sans l' alternateur pour pouvoir "ré-ajuster" o cazou. en douceur avec le marto.

A ce nivo tout reconnecter ne devrait pas poser de pb.

Pour l' echappement ce n' est pas non plus du pile-poil mais ca passe.

Et la on arrive O problemes,

Le capot; observez les differences de formes entre l' ee et l' ed cela provient de la hauteur des blocs donc sa touche un peu, enfin, sa touche.

Les cardans; alors la ct la merde.
Je ne sais po comment sa c fini car il y a eu demenagement et peu a peu on c perdu de vue.
Il etait alors question d' opter pour un train avant complet car le montage hybride de cardans avait cassé
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Monter un Vtec Light indicator ??
Monter un Vtec Light indicator ?? Réalisé par orel91 (membre du jpcar.net)

Les liens:

http://home.earthlink.net/~civicex95/vteclight.html

http://www.hazone.com/hvlight.htm

http://www.geocities.com/geo94delsol/vteclight.html

http://www.24kracing.com/how_to/Making%20A%20VTEC%20Indicator%20Light.doc

Ce que ca donne: le principe est simple, une led s'allume au declenchement du Vtec.
ca peut donner une information quant au regime moteur du passage en mode Vtec. En plus, intégré dans le tableau de bord est trés propre (voir les liens)

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Vidange Liquide de Refroidissement


Par Francis (membre jpcar.net)
-vidange du dit cicuit de refroide moteur froiod , le mieux c est de le faire au matin du faite que la nuit le moteurs n a pas du tout fonctionné ,la vidange je l efectuai par la durite inferieur du radiat commeca vidange complete du radiat et par le biais de la purge sur le bloc moteur.

-le rincage : fermer la purge bloc moteur , je demontai la durite superieur radiat
et par le biais de cette durite j effectuai un rincage du bloc avec un jet d eau courente jusqu a obtention d une coulé bien claire qui s efectuai par le biais de la durite inferieur radiat qui n etait pas reconectionné...

de meme pour le radiat le rincage ce fait par l entré superieur et l eau s ecoule par la sortie inferieur radiat.

-le remplissage du circuit refroid,je l efectuai par le vase d expention toute purge ouverte sur le circuit refroid , sauf celle du moteur , ses purges sont disposée sur divers durite ou pipe d eau entré ou sortie circuit chaufage sur les durite suivant les véhuicules...une fois plein on referme ses purges...la contenance de certain moteurs varie entre 3,5 a 8 litre de liquide de refroidissement , j ai une tres grande preference pour celui d origine au contructeur car il y a certain aditif que l on ne retrouve pas dans celui de grande ditriburtion (anti rouille et enti statique).

une fois le circuit rempli on met le moteur en marche en surveillant le niveau dans le vase d expention on peut rajouter du liquide le cas échéant sil en manque...

donc le moteur monte en temperature , on peut metre eventuelement le chaufage a fond dans l abitacle , pas de clim , vitesse mini ou "1"...
on attend le déclanchement du GMV (groupe moto ventilateur) qui ce trouve sur
le radiat moteur...

il faut qu il y ait deux declanchement pour une securiter maximum.

-on coupe le moteur et on le laisse refroidire complettement , et quant je dit froid c est froid et non tiede , et la s il manque un peut de liquide refroide on fait l apoint par le vas d expention.

donc voila je pense n avoire rien oublier , si une chose je ne suis pas trop pour les produits dit netoyant circuit refroidissement car parfois trop agressif pour les joints voir meme les durites ou les radiats.


Par DjSpark (membre jpcar.net)
Démontage du radiateur, tu le rempli d'eau déminéralisé (seulement dans le radiateur) une fois par terre (en bouchant les sorties), un week end de ce traitement ça enlève la merde dedans et les boues, un peu de jet au tuyau d'arrosage dedans ça aide aussi...

Si tu es patient démontage des durites pour voir la tête qu'elles tirent, tu mattent aussi l'état du machin-ostat (le truc qui ouvre et ferme vers le radiateur). Ou alors obligé de passer par un "pro" mais là tu va douiller mais le résultat sera garantie (apriori).

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Modèles Honda :

Honda Civic TypeR par L.Ours.Polair
deux modeles:
la standart(STD) et la 30 anniverssaire(30AE)

trois couleurs dispo en Europe :

grise



noire



rouge



C tout !!! le blanc C pour le Japon ! dommage...



technique:

chassis :
STD : EP335
30AE : EP336

moteur : K20A2

cylindré : 2.0l
puissance : 200ch - 7400tr/min
puissance fiscale : 13cv
couple : 20.0mkg - tr/min
RZ : 7900 tr/min
Compression : 11.3:1
electronique : Honda PGM F1
boite : 6 rapports

Le volant moteur fait 4,7Kg


monte pneumatique :
Bridge RE040 205/45 R 17 84W (8.4kg)
sur jantes ENKEI en 17" x 7" (9.2kg)


Scx 0.68
Cd0.33
ESP : NON
ABS : OUI
non deconnectable sans perdre le repartiteur...
EPS : OUI

freins :
- AV disque ventilés 300mm
- AR disque plein 260mm



poid :
STD : 1230kg
30AE : 1220kg

repartition:
62/38 - 748/465

reservoir : 50l dont les 10 dernier sur la reserve


cotes:

longueur : 4.135m
largeur : 1.695m
hauteur : 1.420m
empattement : 2.570m
voie av-ar :1.470m-1.470m

Complement d'info Réalisé par Honda Spoon

1st :3.266
2nd :2.130
3rd :1.517
4th :1.147
5th :0.921
6th :0.738

arriere :4.764

CHASSIS

suspension av :Mc Pherson (triangle)
suspension ar : double trianglesuperposés, amortisseurs, ressorts helicoîdaux
barre anti-roulis av :25.4
barre anti-roulis ar :18


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cout :

prix :
STD : 23000€
30AE : 24500€

assurance : 1200€ a 2500€ faire devis !!!
conso ~9l/100km

entretiens :
1 changement huile de vidange : 50€
2 1er entretiens : 10000km : ~ 130€
3 2eme entretiens : 20000km prix a surveiler jusqu'a 300€(changement plaquette..)
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perfs :

0-100km : 7.1s
0-400m : 15.3s best :14.5s @ 157km/h
0-1000m : 27.4s

freinage :
130-0 : 65m
160-0 : 98m
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accessoires:

Climatisation prix: 1600€ pose comprise

tapis de sol (obligatoire) ref: 08P15S5S610F prix: ~58€
appuyes tete arriere ref: prix:
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installation autoradio et HP:


tout d'abord toute la civic et pré-cablé ... faiseau 100% Honda... il faut donc couper les prises coté HP, et HT un adaptateur Honda / ISO
(que l'on trouve dans tous les "bons norauto"...)


autoradio

Doc:
http://membres.multimania.fr/InterLinkCoorp\auto\CTR\autoradio\
vide poche ref: 08B52-S5T-600 prix: ~30€
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HONDA CRX ED9 - EE8


Modèle____________________1.6i 16________________1.6i VT
Portes_______________________3D__________________3D
Année____________________1988-1991____________1990-1991
Carrosserie_________________ ED9_________________EE8

Moteur

Moteur____________________D16A9 (ZC)____________B16A1
Type_________________4 en ligne, bloc et culasse en aluminium
Alimentation______________PGM-Fi_________________PGM-Fi
Cylindrée (cm3)__________1590___________________1595
Alésage x Course (mm)___75 x 90________________81 x 77.4
Rapport volumétrique_______9.5___________________10.2
Distribution_____________ DOHC 16v____________VTEC DOHC 16v
Puissance maximum____130 ch @ 6800 rpm_______150 ch @ 7600 rpm
Couple maximum____14.6 mkg @ 5700 rpm_____14.7 mkg @ 7100 rpm
Régime maximum (rpm)____7200__________________8000
Catalysée________________non____________________oui
ECU_____________________PM7___________________PW0

Boîte de vitesse

Type__________________MT_____________________MT
Numéro________________L3_____________________ Y2
1st__________________3.250_____________________3.250
2nd_________________ 1.944_____________________2.052
3rd__________________1.346_____________________1.416
4th__________________1.033_____________________1.103
5th__________________0.878_____________________0.870
Arrière_______________3.153_____________________3.000
FD___________________3.888_____________________4.133
Embrayage_______________________mécanique
Autobloquant________________________non
Transmission_______________________avant

Freins

Freinage_________________________pas d'ABS
Freins avant_____disques ventilés (242)_______disques ventilés (262)
Freins arrière____________________disques (239)

Roues

Pneus______________185/60 R 14_______________195/60 R 14
Jantes alu_____________5.0J x 14_________________alu 5.5J 14
Déport (mm)_____________45_______________________50

Châssis

Suspension avant_______double triangles superposés, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière______bras longitudinaux et transversaux, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice av._____18 mm_________________18 mm
Barre stabilisatrice ar._____15 mm ________________15 mm

Dimensions / Capacités

Frein avant__________disc (242 mm)____________disc (262 mm)
Frein arrière_________disc (239 mm)____________disc (239 mm)
Empattement (mm)_____2300 _________________2300
Longueur (mm)_________3755 _________________3800
Largeur (mm)__________1675 _________________1675
Hauteur (mm)__________1270 _________________1270
Garde au sol (mm)____________________150
Voie avant (mm)__________1450_________________1440
Voie arrière (mm)_________1455_________________1445
Poids (kg)________________935 _________________1015
Réservoir________________45 l __________________45 l

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|__ Civic EG 1992/1995


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|__ Générations des civic
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Purge Systeme De Freinage sur CRX ED9

Purge Systeme De Freinage sur CRX ED9 Par [ED9]Arno & LaxmiloverR (membre jpcar.net)


Outillage nécessaire :
- Tube transparent de +- 30 CM d’un diamètre égal à la purge de l’étrier.
- Un Bocal avec couvercle percé pour accueillir le tube.
- Liquide de frein DOT3
- Une jeu de clé.

A Savoir :
- Séquence de purge: ED9/EE8: Avant Gauche – Arrière Droit – Avant Droit - Arrière Gauche. ( « Bleeding sequence » par Honda dans son WorkShop page 10-13).
- MC = Maître Cylindre.
- Remplir le MC à fond de nouveau liquide de frein avant de commencer.
- Vérifier le niveau de liquide après chaque purge.
- Mettre 1,5 cm de liquide dans le bocal afin que la sortie du tube ne soit pas en contacte avec l’air.
- Etre à deux pour purger le circuit.


Procédure :
1. Moteur éteint.
2. Remplir le MC de nouveau liquide.
3. Roue AVANT GAUCHE : Emboîter le tube sur la purge de l’étrier et s’assurer que l’autre bout soit dans le liquide dans le bocal.
4. Desserrer le boulon de purge afin de faire couler le liquide hors du circuit.
5. Enfoncer doucement la pédale jusqu’à la butée
6. Relâcher doucement la pédale
7. Répéter points #5 & #6 jusqu’à apparition du nouveau liquide dans le tube de purge transparent.
8. Quand le nouveau liquide de frein est visible dans le tube transparent, maintenir la pédale au plancher et serrer la vis de purge.
9. Pomper à nouveau jusqu’à ce que la pédale devienne dure.
10. Ouvrir la vis de purge à nouveau et pomper afin de détecter toute présence d’air dans le circuit via le tube transparent.
11. Si il n’y a pas de bulle d’air, passer au point #13 après avoir vérifié, et compléter si nécessaire, le niveau du MC.
12. Si il y a des bulles d’air dans le tube, répéter à partir du point #4 en pompant un peu moins.
13. Faire de même pour les étriers : ARRIERE DROIT – AVANT DROIT – ARRIERE GAUCHE.
14. Quand les 4 étriers sont purgés, mettre le moteur en marche et pomper sur la pédale de frein.
15. Compléter le niveau du MC.
16. Tester le freinage dans des graviers. Les deux roues avant doivent se bloquer et les arrières pas obligatoirement.

VTICorp (membre jpcar.net) a ajouter ca:

les symptomes sont :
- pédale qui descend doucement, surtout lors d'un appuis léger, à un feu rouge par exemple
- le phénoméne empire quand il fait chaud et quand le moteur est bien chaud
Attention, si ca lache completement, tu finis dans un mur....

si c'est suite à une purge du liquide faite au pied (en enfoncant la pédale), c'est le maitre cylindre qui est HS. A ce km il faut faire TRES attention en purgeant, toujours par dépression au niveau des etriers, ne jamais le faire à la pédale. (comme chez honda par exemple) !!

achete le complet chez honda, il est spécifique à la VTI et coute dans les 1450 F TTC. pense à bien l'amorcer avant de le monter sur la voiture. fais ensuite deux purges completes, croisées.

tu peux changer le kit piston primaire et secondaire, mais ca coute dans les 800 balles, et si le corps de ton MC n'est pas parfait, tu peux tout remettre à la poubelle est en racheter un neuf, donc ne te prend pas la tete.

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Remplacement du liquide de refroidissement Par [ED9]Arno & LaxmiloverR

Tout d’abord, il est important de préciser que vu l’âge que peut avoir un véhicule (CRX ou tout autre), les purgeurs peuvent être soudés dans l'aluminium des pipes d'eau par le temps et de surcroît être cassants. Pour éviter tout dégât sur ces pièces, ce tutorial n’en utilisera qu’une.

Ce tutorial se veut être un deux en un. Dans les points détaillants les manipulations à effectuer pour remplacer et purger le liquide de refroidissement sont glissés des points (II ; III ; IV) par lesquels vous pouvez passer en vue d’opérer un nettoyage complet du circuit.

A prévoir :
1. Jeu de clé.
2. Tournes vis cruciforme & plat.
3. Récipient à glisser sous le véhicule d’une capacité de 5 L afin de recueillir le liquide usagé.
4. Un bidon de 2.5 L de liquide de refroidissement préconisé par HONDA (50%=2.25L 60%=2.70L).
5. 2.5L d’eau (simple ou déminéralisée).
6. Tuyau d’arrosage avec arrivée d’eau (pour le nettoyage du circuit).

A Savoir :
1 Le véhicule doit être à niveau.
2 Le liquide usagé ne doit pas être versé à même le sol car il est un poison pour les animaux attirés par son odeur.
3 La quantité totale de liquide est de 4.5L pour la CRX ED9/EE8.
4 Le liquide neuf doit être impérativement dilué entre 50% et 60%. Sous 50%, il ne fera pas correctement son travail réfrigérant et anti-corrosif. Au-delà de 60% son efficacité s’en verra altérée. Le mélange devra permettre au moteur de tourner de -35° à – 50°.
5 Une fois le bouchon de vidange enlevé (Schéma point #4), bien s’assurer que son joint soit encore apte à la tâche une fois remis. Sinon, il faut le remplacer.


SCHEMA :


Procédure:

I. La purge :
1. Moteur FROID éteint.
2. Ouvrir à fond le chauffage.
3. Enlever le bouchon de remplissage du radiateur (Schéma point #1).
4. Désaccoupler la durit inférieure du radiateur (Schéma point A).
5. Laisser le moteur se vider.
6. Ouvrir le bouchon de vidange se trouvant sur le bloc moteur (Schéma point #4).
7. Vider le vase d’expansion.
8. Recueillir tout le liquide
9. A ce point de la procédure, il est possible d’effectuer un nettoyage du circuit. Si vous ne désirez pas le faire, rendez-vous directement au point « Ib #10 ».


II. Nettoyage du radiateur de chauffage :
1. Repérer les deux durits quittant le circuit de refroidissement pour traverser le tablier (tôle entre le moteur et l’habitacle).
2. Désaccoupler les deux durits.
3. Faire passer une bonne dose d’eau claire par l’une des durits jusqu’à ce que l’eau qui s’échappe par l’autre soir claire.
4. Une fois que toute l’eau s’est écoulée, remonter les deux durits.

III. Nettoyage du radiateur (Rapide, sans dépose) :
1. Vérifier que la durit inférieure soit toujours désaccouplée du radiateur (Schéma point A).
2. Désaccoupler la durit supérieure du radiateur (Schéma point C)..
3. Faire passer de l’eau claire dans le radiateur via le bouchon de remplissage en bouchant le la sortie supérieure (Schéma point C) jusqu’à ce que l’eau s’échappant soit claire.
4. Laisser le radiateur se vider.

IV. Nettoyage du circuit de refroidissement (Bloc moteur) :
1. Fermer le bouchon de vidange du bloc moteur (Schéma point #4).
2. Faire passer de l’eau dans le bloc par la durit supérieure du radiateur enlevée dans le point III/2.
3. Une fois que l’eau est claire, laisser la s’écouler hors du circuit.

Ib. Remplir le circuit et effectuer une purge de l’air s’y trouvant.
10. Remonter les durits désaccouplées dans les points précédents.
11. Vérifier que toutes les durits manipulées soient bien remontées.
12. Fermer le bouchon de vidange du bloc moteur (Schéma point #4).
13. Verser les 2.5 L de liquide antigel par l’ouverture du radiateur (Schéma point #1).
14. Compléter avec de l’eau claire ou déminéralisée.
15. A la main, presser plusieurs fois (5 bonnes minutes) la durit inférieure du radiateur (Schéma point A). Cette manipulation aura un effet de pompe.
16. Le niveau ayant descendu, le compléter avec la préparation à l’eau.
17. Répéter les points #15 & #16 jusqu’à ce que le niveau ne soit plus perturbé par les pressions exercées sur la durit.
18. Une fois le niveau stable, démarrer le moteur 10 à 15 secondes (bouchon du radiateur toujours ouvert)
19. Le niveau devrait avoir baissé à nouveau. Répéter les points #15, #16 & #18 jusqu’à ce que le fait de faire tourner le moteur ne modifie plus du tout le niveau de liquide.
20. Une fois le niveau stabilisé, remplir le vase d’expansion (Respecter les indications).
21. Fermer le bouchon de remplissage du radiateur.
22. Faire chauffer le moteur (le ventilateur doit s’enclencher deux fois). L’eau chaude risque de s’échapper via le vase d’expansion. Ne pas s’en inquiéter.
23. Laisser refroidir et éventuellement adapter le niveau du vase d’expansion.

Pour ceux qui y tiennent, il y a moyen d’effectuer le remplissage et la purge du circuit via les purgeurs prévus à cet effet, libre à eux d’en prendre le risque. Comme indiqué ci-dessus, nous avons délibérément écarté cette solution en connaissance de cause.
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Fonctionnement APEXI *RSM* /Montage/Reglage/ Ex. Loss Power


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Changement Silent BLocs sur Train Ar Civic/Crx ED*/EE*/EG* par bigmon/Djspark


bigmon a écrit:

alors voila la manip

methode 1 si tu as un pont (30minutes maxi par coté, avec clé a choc)
1: tu demontes 34 37 (fait un repere sur 34 car il regle le train arriere !)
2: tu passes une barre entre le bas de caisse et le bras qui tu as incliné en le tirant vers le bas
3: tu sort le vieux silenblec (intérieur vers exterieur)
4: tu remets le silenbloc neuf (exterieur vers interieur en passant un coup de brosse metallique pour bien nettoyer le bras et un pil de graisse peu aider, il y a
un repere LWR pour le bas et le silenbloc est conique d'un coté pour faciliter
l'entrée!! )

methode 2 si tu n'as pas de pont,(1heure environ)
(le silenbloc et pas facil a sortir dans ce cas car il n'est pas facil de taper fort sur le vieux silenbloc pour le sortir)
1: tu demontes 34 37 et les 2 vis qui tiennent 26
(fait un repere sur 34 car il regle le train arriere !)
2: tu fais pivoter le bras vers l'exterieur pour le poser sur qqc un peu surelevé sinon tu arrache le flexible de frein !!
3: tu sort le vieux silenblec
4: tu remets le silenbloc neuf

Bras demonter pour la methode 2
le flexible a l'air tendu mais il ne l'est pas


les hs
les new

TCHEN-TAÏ a écrit ca :
Comme je ne vois rien concernant la méthode pour enlever le silent-bloc du bras, voilà la méthode de dj spark:
(j'espères que tu me permet de faire se copier-coller)

"Tu démontes le demi train arrière en virant la fixation d'amortos, le flexible de frein et le cable de frein à main. Faut aussi virer deux boulons qui maintiennent le bras sous la caisse et un plus en avant qui sert à faire le réglage (faire un repère).

Une fois au sol, tu cales ton bras sur des cales en bois. Le but de l'opération est de chasser les silent bloc. Pour cela tu récupères deux vieux silent bloc de même diamètre, tu les fais souder entre eux en longeur après les avoir évidés (si ils sont très vieux, l'axe sort tout seul).

Un peu de WD40 sur la périphérie du silent bloc en place. Tu place le cylindre fabriqué avec les vieux bien sur celui que tu veux virer (extérieur vers intérieur) et en 4-5 coup de masse, c'est réglé.

Si tu peux pas te fabriquer la pièce tu peu le faire au marteau+cale, mais tu va perdre du temps.

Pour replacer le nouveau, graisse à l'intérieur du bras (là ou se poseras le nouveau). Tu poses le nouveau face au trou. Tjrs ext vers int. Il y une flèche gravée qui donne le haut du bas. Donc faire la flèche pointé sur le haut du bras, bien aligné sur les deux petits repères gauche/droite gravé dans le bras.
Ensuite doucement au marteau sur la circonférence faire rentré à moitié seulement.
S'assurer que l'alignement est toujours OK, si c'est bon : enfoncer d'un coup franc à la masse et finir au marteau. Sinon le sortir de INT vers EXT et recommencer.

Ensuite remonter le bras dans le sens inverse du démontage, remettre sur le repère et allez vite faire un parallèlisme du train arrière.

3 heures de boulot la première fois sans se presser, tout seul avec un minimum d'outils.
Façon gd prix genre je suis habitué je connais : 1 heure."


J'aurais juste une correction à faire. Pour virer le silent-bloc, j'avais déjà essayé de taper de ext vers int et je n'y arrivais pas. Par contre il m'a suffit d'un coup de masse de INT vers EXT pour le sortir. Ensuite le plus dur a été de placer le nouveau de EXT vers INT.

BUSH TRAILING ARM RR
52385-ST3-G01


Discussion relative : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=17160&postdays=0&postorder=asc&start=0

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Pause fonds de compteur par [Nicco] (membre jpcar.net)
1° Dépose du bloc compteur, là ya rien de bien compliqué
2° Une fois le compteur déposé, on retire la vitre du compteur en la declipsant, gaffe les fixes ont une facheuse tendance à casser donc on y va doucement
3° La plupart des fonds de compteurs viennent se poser directement sur les fonds d'origine, pour que ça tienne bien le mieux c'est, soit de les coller à la glue ou alors avec de l'adhesif double face très fin,
4° Pour placer les fonds, il faut virer les aiguilles ... moi j'utilise un petit tournevis plat et je fais levier pour les sortir tout doucement ( c'est fragile alors gaffe là aussi ) IMPORTANT garder en mémoire la position de l'aiguille de la jauge à essence et de la Température moteur car il faudra les repositionner au même endroit lors du remontage
5° On peut enfin positionner les fonds de compteur à leur place et au choix les coller ou à l'adhesif double face ...
6° On replace SEULEMENT les aiguilles de la jauge d'essence et de température à la place ou elles étaient avant demontage
7° Remontage des aiguilles du compteur et du compte-tours : On remonte le bloc compteur sur la voiture ( sans la vitre ce mieux ), on rebranche les cables, et là on met le contact comme si on allais demarrer, et c'est là qu'on remets les aiguilles à leur place
8° On remonte la vitre et c'est tout bon

Si ce sont des fonds de compteurs electroluminescents, pour le branchement il suffit de trouver le + de l'eclairage du compteur et d'y raccorder le + des fonds de compteurs, pour la masse moi j'ai pris sur la colonne de direction voilà

Lien > http://civicman.skyblog.com/ par guigui78

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et d'une FAQ, et une belle!!!